■赵国章
　　“吃了腊八饭，年货都得办”。
　　其实，这是农村老家盛传已久的一种说法，意思是过了腊月初八，有关新年必备的柴米油盐，鸡鸭鱼肉，年画，糖果，鞭炮都要陆续置办得一应俱全，为的是图个喜庆、祥和。
　　 唯有一样年货耗时最长，用工最多，足以把人折腾得精疲力尽，但家家又都心甘情愿去吃这份苦头，专心置办，那就是“推豆腐”。说起推豆腐实际上是农村沿用了千百年的手工作坊，也是一种传统叫法，就是把浸泡好的黄豆由专人负责慢慢倒上石磨，一边慢慢加水，再给上套的黄牛戴上“牛闷眼”和“牛笼嘴”，用牛一圈圈推拉磨浆，故名推豆腐。
　　那年头，进入腊月，农村孩子最期盼的莫过两件事，杀年猪，推豆腐，因为小孩不需要做，只等着吃。
　　 腊八过后，生产队都会把“推豆腐”作为头等大事来做，队长先是逐户上门登记黄豆数量，再按抓阄的先后顺序，不分昼夜，依次类推。每轮到一户都由队长提前一天通知，以便做好泡豆及其它准备工作，但谁都希望赶在风和日丽的白天，倘如运气不好，赶在下雪天或者夜间，那就得吃些苦头，一家人顾不得吃饭，还得兴师动众，无论路程多远，就算冻得浑身发抖，也得顶风冒雪一趟趟深一脚浅一脚踏着泥路，把泡胀的黄豆、捆好的柴，还有点豆腐所需的石膏等一一送到加工场地。待豆浆磨出之后，则由男主人配合师傅把原浆倒进“吊袋”，再用两只擀杖夹住“吊袋”，用尽最大的力气，拼命往下挤捏，最后把豆渣和原汁分离。而女人们则是相对轻松地坐在灶台前，不停地加柴烧火。当锅内的原汁烧沸之后，再用盆子舀进大缸，这时就进入推豆腐所需技术含量较高的一步“点豆腐”。只见师傅们将溶解的石膏水慢慢倒进缸内，边倒边不停地搅动，然后加盖，让其沉淀，凝固到浆水完全变清为止，石膏和豆浆的多少须严格按照一定比例，否则直接影响豆腐的质量和产出率。
      小孩们常会蹲在旮旯里，等着豆汁起锅后先狼吞虎咽品尝一番锅内炕得发黑的“豆腐锅渣”，那滋味就是一个“香”字！当浆水变清，揭开锅盖，一股纯正浓香的豆腐味扑面而来，接着向外扩散，足可使在场的人陶醉其中。若哪个村邻造访，主人都会毫不吝啬地舀出一葫芦瓢豆腐脑，让你一口气灌个猛饱。
      当白白嫩嫩，口感爽滑细腻的豆腐脑装进木箱，经重力挤压定型后，费尽周折的柴火豆腐才算初战告捷。
　　 为了方便储藏，达到长期保鲜效果，回家后还得将大块豆腐切成小块，放进油锅炸至两面色泽金黄，捞起再一层层摆放进大缸，用食盐腌制起来，方是大功告成，这道工序同样视豆腐多少而定，一般需要熬上大半夜时间。隔日农户们会为置办这类年货的辛劳松上一口气，也为犒劳一下全家老小，热一壶老黄酒，围坐在桌旁敞开肚皮享用一顿渗透着汗水的美味大餐——油炸正宗柴火豆腐。当时，我一直在想，人们为过年吃点豆腐竟把自己折腾成这样又是何必？我长大后得学学孔老夫子，任凭饿死，也绝不吃这劳心费神的“鬼豆腐”，为的是不受这份累。
　　后来，我明白了人们对柴火豆腐的感情。那年月村邻见面，互问最多的话题就是杀年猪没有？推了多少豆腐？柴火豆腐成了年饭必不可少的美味佳肴，乡邻们也乐于把它当作馈赠亲友的佳品，豆腐已深深地植根于人们内心。少之，就无法体现出浓厚的年味，也不能显示出主人的好客，热情。
　　柴火豆腐从2000多年前的西汉时期，淮南王刘安发明至今，又从石磨磨浆，机器打浆，甩浆到现代化的流水生产线，从烧柴，烧煤到汽冲，一路进化。烹饪手法也从传统的煨、煮、煎、炸更新为风味各异的烧、溜、烤、卤，也在中国乃至世界各地，在名目繁多的饮食佳品中以麻、辣、鲜、嫩、烫独领风骚，豆腐作坊豆腐买卖遍及天下，但当年那柴火豆腐，那年味，更是耐人寻味。
　　　　 （市茅箭区陈罗村）