编者按：惊蛰节气，正是野菜鲜美的季节。春天不仅在花朵上绽放，也在舌尖上绽放。在绿色的原野上，各种野菜齐刷刷、嫩生生地冒出土来，一抹青绿，清香可口。其实，在很早以前，野菜就已经走进了文学的殿堂，在古人的笔端浅吟低唱。描述野菜的诗句，追溯其源可到《诗经》。苏轼也曾写道：“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”人间有味的非独野菜，还有被春风唤醒的悠悠乡情。美食除了果腹，从来就是情感的载体，忘不了老家那棵母亲采过的香椿树，也忘不了老屋爷爷手植的金桔。本期精选两篇怀旧散文，以飨读者。
三月的微风吹开春天的门扉，也吹醒我的味蕾。和煦春风里，我仿佛又嗅到了椿芽浓郁的香味。
我老家秦巴山区，家家户户的房前屋后都栽有香椿树。大诗人苏轼盛赞香椿曰：“椿木实而叶香可啖。”香椿树的木质细腻坚硬，色泽深红，还有花一样的纹理，人们希望香椿树长得亭亭玉立，成材成料做家具。不过，人们也尝到了香椿的另一个甜头：椿芽可食，生吃熟食皆可,且营养丰富。
惊蛰前后，气候渐暖，香椿树枝丫的顶端就冒出了一个个赤褐色的鲜嫩小芽。紫红色的嫩芽，在阳光的照射下，油光发亮，像玛瑙，像红宝石，绿叶红边，茎干肉厚，成双成对的嫩芽，观之像红毛毽子四散开来，嗅之香味浓郁，啖之使人味蕾大开。春天，各家炒的第一把香椿芽，香味浓烈，左邻右舍都能闻得到，引诱得行人直吞口水。后来，我到城市求学读书，便离开了原野上熟悉的香椿树，那采椿芽、吃椿芽的情景也只能在梦中重温。
记得我家房前屋后有很多歪脖子香椿树，父亲讨厌它们做不成好材料，母亲却把它们当宝，它们的嫩芽可是做下饭菜的好材料。清明前后是采椿芽的最佳时机。阳光回暖，气温稳定，第一茬香椿芽在枝尖迅速生长，蓬勃成一朵花，仿佛就等着人们的采摘。采椿芽对母亲来说是一件非常神圣的事情，她在前天晚上给香椿树浇足水，让树饱餐一顿，这样，第二天采的椿芽格外鲜嫩，对树的损害也小。早上当太阳刚露出山头，露水未干，母亲便将梯子搬到香椿树下，面朝香椿树，双手合十，嘴里念叨着一些听不懂的词语，我想大概是请求香椿树的原谅，保证尽量减少对它的伤害。母亲臂挎小竹篮，用手轻轻掰断嫩芽，一声脆响，算是对香椿树的盛赞。
香椿芽越掰越旺，刚掰完一茬，六七天过后又长出新的一茬，第二茬的椿芽不那么嫩了，色泽、味道远不如第一茬。母亲掰的第一茬香椿芽，一定会让我们尝个鲜，饱餐一顿。通常的吃法是，香椿拌豆腐、香椿炒鸡蛋。将洗净的香椿芽擦刀切，放入搅好的鸡蛋里，拌匀，放入油锅里翻炒，等鸡蛋微黄就可以出锅装盘了。我常常会迫不及待地用手抓一点吃，两种鲜味融合在一起，真是鲜上加鲜，香味更加浓郁，让人口舌生津，韵味悠长。真吃不了或舍不得吃的香椿芽，母亲便将之腌制，或者经水焯后，沥水，晒干，封存起来，可以保存一年多。等到蔬菜淡季，干香椿芽经水泡后，和肥肉一起重登餐桌，可是招待客人的上等菜肴，虽说不能食春色，却能吃出春天的味道和时光沉淀的幽香。
当我重返乡村工作，再次见到从小熟悉的香椿树，就像见到阔别已久的兄弟一样，格外亲近。每到清明节假期，我就会约上三五个好友，到荒野里掰椿芽。
有香椿自然就有臭椿。古代称香椿为椿，称臭椿为樗。那些从城市来的同事，分不清臭椿和香椿，好不容易掰到一把椿芽，却是臭椿芽。但它们实在像是孪生兄弟，长得极像，自然就不容易分辨。我教同伴先观其色，再嗅其味，色泽绿里透红、香味浓郁的就一定是香椿芽。
如今，定居县城，思乡怀亲时，我都会到土菜馆里品尝香椿系列菜，可是不论怎么做，再也吃不出当年的味道了。偶尔在路边摊遇到乡下菜农卖的香椿芽，多半已是叶绿价贵，让人望而却步。
年长者说香椿是发物，我想是因为它满怀大自然蓬勃向上的力量。每每想到这里，我就满怀能量，将生活过成春天的样子，像香椿芽一样，充满顽强的生命力。（作者：沐梓）
